Категория: Хоби

Като професионален фотограф с повече от десет години опит, най-добрия съвет който мога да дам е, че нищо не е по-важно от развиването и усъвършенстването на свой собствен фотографски стил. Това може да стане по редица начини. Например отличаващо във вашият стил може да бъде настроението в което снимате, тъмно и мрачно, ярко и жизнено, забавно и откровено, песъкливо и емоционално. Във ваш стил може да се превърне и начина по който обработвате снимките след като вече сте ги заснели и дори начина по-който представяте вече готовите си снимки. Като ваш стил може да се оформи начинът по-който карате моделите си да позират. Може би сте класически фотограф и следвате стриктно всички традиционални похвати (включително и захвата на фотоапарата и даже и разположението на пръстите по време на снимане) и дори правите снимки в ретро стил. А може би сте по-разчупени и свободомислещи и за вас не е проблем да се опитате да нарушите основните правила във фотографията. Нарушаването на установените правила и създаването на нови е един сигурен начин да изпъкнете и да се откроите от множеството фотографи, но все пак трябва да се направи разумно за да се постигне желаният резултат. Ако лесно се отчайвате от критиките на останалите, приемайте ги като конструктивни но не изневерявайте на наложеният от вас собствен стил и рано или късно ще пробиете. Във фотографската професия няма нищо по градивно и тласкащо фотографа напред, отколкото страстта да прави снимки. Няма да е лъжа ако кажа, че не малко фотографи са мотивирани единствено от парите и ако трябва да бъдем честни, това също трябва да е в графата ви с неща които трябва да ви мотивират. В тази индустрия, обаче, е абсолютно гарантирано понякога да се измъчвате от въпроса „струва ли си да продължавам” и дори някой път може да ви се поиска да зарежете всичко и да се занимавате с нещо друго. Ако само парите са вашият мотиватор, то в подобна ситуация ще се откажете мигновено, понеже пътят определено не е никак лесен. Но ако наистина единственото което ви интересува е вашият фотографски стил, това ще ви мотивира да продължавате, дори и приходите да са временно спрели. Просто запомнете едно основно правило – „Ако възможностите не чукат на вашата врата, просто си направете врата”. Така че, ако сте като мен и сте снимали почти всеки един възможен стил фотография, вие сте отдали години от живота си на фотографията и вие имате истински очи за нея и каквото и да снимате вие сте способни да видите тези детайли във вашата снимка които ви отличават от останалите и казват – „Да, тази снимка със сигурност е дело на …”.

Как и защо започнах да специализирам във фотографията на татуировки

След десетте години работа в класическо фотографско студио, където аз имах честта да работя и да се уча от най-добрите до които можех да имам досег, аз реших, че е време да предам на моите снимки елемент по който да бъда лесно разпознаваем. Точно заради това аз напуснах студиото в което работех и си отворих ново собствено студио където в момента специализирам алтернативна фотография на татуировки и градски стил фотография. Аз постигнах всичко това благодарение на своята отдаденост към фотографията и главно защото през годините прекарани в класическо студио аз винаги съм се чудел дали има и друга алтернатива. Винаги ме е глождело защо няма специализирано фото сесии на хора които са добре татуирани? Отговора до който стигнах е, че просто никой не се е интересувал от тях и не е гледал на тях като на фотомодели които могат да бъдат заснемани и след това фото сесиите им да бъдат популяризирани.. Повечето фотографи, дори и да са снимали татуирани модели не са излагали тези снимки в галериите си и не са се опитвали да правят пари от тях. Да, това е така защото това не е в техния стил. Но пък е в моя!

Задавали ли сте си някога въпроса “Как да правя по-добри снимки”? Имах уникалният късмет да се запозная с много талантливи професионални фотографи които да ме научат на това-онова. Без техните ценни съвети, аз в никакъв случай нямаше да съм фотографа който съм днес. Колкото и иронично да звучи, въпроса който самият аз си задавам най-често на себе си когато снимам е – “Как всъщност мога да направя по-добра снимка?”. Та ето ги и най-ценните съвети които успях да получа през годините:

Приближете се възможно най-много

Един от великите цитати на журналиста и фотограф Робърт Капа е “Ако снимките ти не са достатъчно добри, значи не си достатъчно близо”. Основната идея в случая е, че фотографа трябва да се намира в центъра на събитието, а не да снима някъде от страни. Ако имате съмнение, че на снимките ви сякаш нещо им липсва, направете една две крачки към обекта който снимате. Изпълнете целият кадър с обекта който снимате и вижте колко по-добре изглежда вашата снимка, без всичкото това загубено място. Също така, колкото по-близко сте до човека когото снимате, толкова по-лесно можете да уловите изражението на лицето му.

Снимайте всеки ден

Най-добрият начин да развивате уменията си е да се упражнявате постоянно и по много. Снимайте колкото се може повече, без значение какво точно. Прекарвайте часове наред с вашият фотоапарат. С времето вашите технически фотографски умения ще се усъвършенстват а заедно с тях ще развиете и умението да ги използвате за да разказвате истории с вашите снимки. Не се притеснявайте за конкретен похват на снимане, който да използвате ами експериментирайте. Вашият стил сам ще ви намери с времето, и когато това се случи той ще е изключително автентичен.

Вижте светлината

Преди да вдигнете фотоапарата и да снимате, вижте от къде идва светлината и я използвайте във ваша полза. Без значение дали това е естествена светлина идваща от слънцето или от изкуствен източник като лампа, първо се замислете как можете да я използвате за да направите по-добра снимка. Как светлината си взаимодейства със сцената и обекта? Дали тя осветява сцената или създава интересни сенки? Това са все неща, които ако се използват правилно могат да превърнат обикновената снимка в необикновена.

Питайте за разрешение

Когато снимате хора, най-вече когато се намирате в страна с коренно различна култура и език, може да се окаже много трудно да комуникирате. В някои държави ако снимате човек когото „не е трябвало да снимате”, може да стане доста напечено. Затова за да не ядосате някого излишно, просто питайте. Ако не знаете езика, но имате преводач, от вас остава само да  се здрависате с хората които ще снимате, да им се усмихвате приятелски и най-накрая да им покажете снимката на дисплея на фотоапарата когато е готова. Не можете да си представите, колко лесно можете да предразположите хората по този начин.

Използвайте светкавица и през деня

Може би си мислите, че трябва да използвате светкавица само нощно време или само когато снимате на закрито, но това не винаги е вярно. Ако навън светлината е изключително ярка и слънцето прави много „твърди” сенки върху обекта който снимате, значи е време да включите светкавицата. Като добавите допълнително осветление върху обекта на вашата снимка, вие ще можете да запълните тези сенки и да създадете едно равномерно осветление.

ISO

Има три въпроса които трябва да си зададете когато избирате какво ISO да използвате:
По кое време на деня снимате? Ако снимате навън по средата на деня е нужно да използвате по-ниско ISO от сорта на 100 или 200. Ако снимате нощно време от ръка (без статив) ще се наложи да повишите вашето ISO за да може сензора на вашият фотоапарат да стане по-чувствителен към светлината.
Добре осветен ли е обекта който снимате? Ако обекта или сцената която снимате е прекалено тъмна, ще се наложи да използвате по-високо ISO от рода на 800 или 1600.
Искате ли рязко изображение или искате да подчертаете движението в снимката? Използването на високи скорости на затвора за да заснемете бързо действие означава, че трябва да компенсирате с по-високо ISO. Също така, ако използвате ниска скорост на затвора, трябва да компенсирате с ниско ISO. Не забравяйте, че увеличаването на ISO-то прави изображението по „зърнесто”. Така че, ако не искате снимка пълна с дигитален шум, избягвайте да използвате ISO от рода на 3200 и 6400.

Бленда f/4

f/4 е моята „основно използвана“ бленда. Ако използвате отворена бленда в комбинация с „дълъг” обектив (200мм-400мм) ще ви е много лесно да отделите обекта от фона и да го накарате да изпъкне.

Пускайте шеги

Един уместен майтап пуснат точно на време ще предизвика по-естествена усмивка, отколкото просто да кажете “Усмивка”.

Купувайте книги, не снимачна техника

Това че имате супер скъп професионален фотоапарат изобщо не означава непременно, че ще правите с него хубави снимки. Аз лично съм виждал с очите си някои уникални снимки правени с най-обикновен телефон. Вместо да си купувате десет различни обектива, инвестирайте в някои наистина ценни фотографски книги които да прочетете. Като гледате снимките на най-добрите фотографи, вие не само се вдъхновявате, но и може да ви дойдат някои идеи как да правите по-добри снимки.

Прочетете упътването на фотоапарата си

Най-добрият начин да се научите какво да правите с фотоапарата си е да прочетете ръководството на потребителя. Нямате си на идея колко много фотографи се хвърлят в опити да направят перфектната снимка, като пропускат тази основна първа стъпка, да прочетат упътването на фотоапарата си. Всеки фотоапарат е различен, така че, прочитайки упътването за работа вие можете да откриете всички онези готини неща които може да прави фотоапарата ви.

Забавете малко

Отделете малко време за да осъзнаете какво се случва, докато гледате през визьора, и чак след това снимайте. Отделете време за правилното композиране на кадъра. Осмислете осветяването на сцената. Не снимайте просто ей така, без да мислите.

Спрете постоянно да гледате заснетата снимка на екрана

Това е един доста лош навик, който цифровите фотографи развиват с времето. Много често ми се случва да видя уж професионални фотографи да снимат и веднага след това да гледат на екрана на фотоапарата заснетото изображение. Правейки това, те често изпускат голяма част от специалните моменти. Така или иначе можете да разгледате заснетите снимки и по-късно. Много е вероятно да пропуснете „кадъра” а и доста пречи на процеса на работа, така че просто си снимайте!

Кадриране (композиция)

Това е техника която използваме за да привлечем вниманието върху конкретен обект в нашата снимка. Като кадрираме дадена сцена, например прозорец, ние „водим” окото на гледащият към главният обект на снимката.

Чертайте форми от светлина

Никога не снимайте докато слънцето е точно зад вас. По този начин се получават много скучни и плоски светлини върху сниманият обект. Ако снимате разполагайки източника на светлина зад обекта (контражур), вие един вид извайвате формите от светлина, създавайки уникални снимки.

Воден знак

Този съвет не е свързан пряко с правенето на снимки, но влияе на това как снимките изглеждат. При водните знаци важи правилото,  че по-малкият е по-добър. Ако можете да пропуснете да ги използвате е най-добре. На практика, водният знак няма да спаси вашите снимки от посегателство. Той само ще отклонява вниманието на зрителя от страхотната снимка която сте създали, защото ако изтряскате едно лого отгоре и, то ще е единственото нещо което зрителя ще вижда. Има само един начин да спасите снимките си от кражба и той е като просто не ги публикувате в интернет.

Покажи присъствие

Това означава да поддържаш зрителен контакт, да ангажираш и да изслушваш субекта който снимаш. Снишете фотоапарата и правете по-човешки снимки. Повдигнете фотоапарата за по-решителни снимки. Опитайте се да не третирате хората които снимате сякаш за част от някакъв научен експеримент и се намират под микроскоп.

Скорост на затвора

Избирането на правилна скорост на затвора е това което прави разликата между рязката и размазаната снимка. Всичко зависи от тота какъв ефект се търси в дадения кадър. Ако снимате спортно събитие или тичащи наоколо дечица, вие най вероятно ще искате субектите да бъдат на фокус. За да заснемете бързо действие вие ще трябва да използвате скорост на затвора от порядъка на 1/500-на от секундата и по-бърза (1/1000 или дори 1/2000). От друга страна, можете да искате да заснемете дългите следи които оставят стоп светлините на движещата се през вашият кадър кола. В такъв случай вие трябва да използвате по-дълга експонация от порядъка на една, десет или повече секунди.

Заредете добре батериите

Това изглежда ненужен съвет, но много фотографи (включително и аз) са се дънили по този параграф. Тук уловката е да сложите батерията на зарядното веднага след като се завърнете от фото излет. Разбира се после не трябва да забравяте да я върнете обратно във фотоапарата.

Фокусно разстояние

Колкото по-просто, толкова по-добре. Аз снимам с един фотоапарат и два твърди обектива (28мм и 35мм). Използвам ги за всичко. Използвам 35мм в 70% от случаите и 28мм обектива в 30% от случаите. Отнема известно време да свикнеш, но след като веднъж се научиш, снимането с твърд обектив започва да изглежда като единствен вариант. Имам предвид, че трябва да се научите да работите с това което имате под ръка. На практика това означава повече снимки и по-малко заиграване с „зумирането” и изпускане на ценни моменти.

Бъдете част от фотографското общество

Участвайте във фотографски групи във фейсбук и във фотографски форуми. Така вие ще можете да покажете своя труд пред останалите фотографи, но и ще получите обратна връзка и съвети как да подобрите снимките си. Така хем ще се научите на нови неща. Хем ще се сдобиете с приятели със същите фотографски интереси като вас.

Снимайте на ум

Дори когато вие не снимате, снимайте на ум. Тренирайте да разпознавате изражения и светлинни състояния. Упражнявайте се на ум как да кадрирате снимка и си представете с каква точно експонация бихте я заснели за най-добър резултат.

Върнете услугата

Винаги помнете, че когато снимате хора в други държави, те един вид ви правят услуга като ви позират. Така че, е редно вие по някакъв начин да им върнете тази услуга.
Аз например често се връщам на едни и същи места година след година, така че аз нося със себе си разпечатани снимки и търся хората които съм снимал за да им ги дам. В някои страни хората нямат свои снимки. Представете си да нямате снимка на вас и на вашето семейство? Странно, не смятате ли? Е, много хора нямат. Една снимка за по-малко от левче може да ги направи много щастливи.

Винаги си носете фотоапарата

Няма как да правите своите красиви снимки без да си носите фотоапарата, нали? DSLR, сапунерка или смартфон, това няма толкова голямо значение. Докато имате достъп до някаква камера, вие можете да заснемете тези спонтанни и уникални моменти от живота, които в противен случай бихте изпуснали.

Златният час

Снимайте портрети и пейзажи през златните часове – светлината е по-мека и цветовете са по-живи.

Гледайте всичко да е по-просто

Не се опитвайте да вмъквате прекалено много елементи във вашите снимки. Ще изглежда прекалено разхвърляно. Ако вкарвате по една или най-много две точки в които вашата публика да си приковава погледа ще се радвате на много повече почитатели.

Не се затрупвайте с техника

Всички сме виждали този тип фотографи. Те обикновено имат три ли четири фотоапарата овесени на врата им с дълги обективи като за африканско сафари. В реалността, едва ли някога ще имате нужда от цялата тази екипировка. Един фотоапарат с един или два обектива ще ви помогнат да сте по-мобилни в движенията си и да се концентрирате върху снимането.

Перспектива

Перспективата винаги е по-завладяваща когато снимаме клекнали или дори легнали или пък ако се извисим по някакъв начин над обекта който снимаме. Забележете как промяната на перспективата променя целият ви визуален език и вмъква допълнителна динамика в снимките ви. Ако снимате клекнал вие подчертавате динамиката в снимания обект, докато прибавянето на височина в кадъра ви намаля присъствието му в снимката. Едно от най-добрите упражнения за начинаещи фотографи е да правят снимки легнали, дори и да се налага да лазят в калта.

Внимавайте за фона зад обекта който снимате

Какво има във вашият кадър? Все по-често виждам добри снимки и си мисля “не са ли видели това кошче за боклук, тази грозна стена, пътен знак, и така нататък?” Хубавата снимка не се заключава само с обекта който снимате, всичко което се намира във фона на сниманият обект е това което може много лесно да направи снимката велика или да я развали напълно. Затова не се притеснявайте да накарате човека когото снимате да се премести (или самият вие да се преместите) за да избегнете нещо грозно в кадъра.

Сенки

Сенките могат да бъдат най-добрите ви приятели. Ако няма друг начин, вие винаги можете да накарате наличната светлина да работи за вас, като снимате от сянката. Вие ще получите добра експонация без резки осветявания никъде в кадъра.

Правило на третините

Когато говорим за подобряване на снимането на начинаещ фотограф, това е може би най-важното правило. Правилото на третините се заключава в това, че вие разрязвате кадъра на третини като използвате две хоризонтални и две вертикални линии. Номера е да поставяте точките на интерс в квадратите които се получават при това разделяне на кадъра.

Експонация

През кариерата си съм снимал доста протести. По-принцип това е просто една тълпа от хора струпани близко един до друг и често се движат хаотично. След много грешки при определянето на правилната експонация, аз стигнах до извода, че ако слънцето е зад мен и срещу тълпата от протестиращи, аз трябва да настроя фотоапарата на недоекспониране с око един стоп за да изкарам добри тонални граници на изображението. Ако слънцето е зад протестиращите, аз предпочитам да преекспонирам за да смекча сенките на лицата им. В последствие започнах да прилагам тези правила и в уличната фотография.

Не отделяйте прекалено много време за обработка на снимките

Номера е да изчистите повечето неща още при заснемането, за да не ви отнема прекалено дълго време след това обработката. Прекомерната обработка на снимки във Фотошоп много рядко изглежда добре, освен ако не се опитвате да постигнете някакъв артистичен ефект. Ако ви отнема повече от 10 минути да обработите дадена снимка, може би е по-добре да се замислите дали да не излезете и да я заснемете наново.

Вариации

Вариацията е ключа. Когато снимам аз мисля за: цялостният изглед на сцената, интеракцията, действието, портрета, детайлите и така нататък. Имайки този списък в главата си, за мен е по-лесно да започна да снимам дадено събитие.

Стани едно с фотоапарата

Натискай бутона за снимане без значение от крайния резултат, така че фотоапарата да стане част от ръката ти.

Дръж фотоапарата правилно

Може и да не знаеш,но има правилен и грешен начин да държиш своя DSLR фотоапарат. Правилният начин е да поддържаш обектива като си пуиставиш ръката под него. Това обикновено се прави с лявата ръка, докато държим тялото на фотоапарата с дясната си ръка. Този похват способства за намаляне на вибрациите по време на снимане. Ако държите тялото на фотоапарата с двете си ръце, няма какво да придържа обектива, и е много вероятно снимките ви да са размазани. За още по стабилен захват, подпрете лактите си на вашето тяло.

Ограничете своята палитра

Когато от снимките ви струят прекалено много цветове, те обикновено не са особено лесни за гледане (направо дразнят окото). Освен ако не сте снимали дъгата, разбира се. Опитайте се да имате един или най-много два доминиращи цвята във вашите снимки.

Накарайте моделите си да се отпуснат

Това е може би едно от основните правила, що се касае до портретната фотография. Като новинарски фотограф, аз основно правя портретни снимки на един човек. Според мен, наистина е много полезно да отделите време (ако имате такова) да поговорите с човека когото ще снимате, задавайки му въпроси, показвайки интерес към това с което се занимават.

Вдъхновение във всичките му форми

Разглеждайте колкото се може повече снимки – онлайн, в книги и в списания. Но не пасивно! Разглеждайте различни стилове фотография. Опитвайте се да откриете това което харесвате в дадена снимка и това което не харесвате.Гледайте техническите аспекти на снимките и мислете за това как са направени и какво точно се е опитал да каже фотографа. Колкото повече разглеждате, толкова по-богат запас от идеи ще имате когато самите вие започнете да снимате.

Бъдете търпеливи и постоянни

С времето, търпението и постоянството ще ви направят по-добри с всяка следваща снимка която направите.

Разчупете правилата

Сега след като научихте някои от основните правила, време е да излезете навън и да ги разчупите. Експериментирайте. Забавлявайте се. Учете се от грешките си. Изгответе свои собствени съвети и техники за снимане на фантастични фотографии. Ще се радвам ако ги споделите с мен.

В последно време на пазара на радиоуправляемите играчки (в частност на летящите такива) започнаха да се появяват модели които имат меко казано смешна цена. Това ме накара да се замисля дали да не си купя едно малко и евтино квадрокоптерче и да не се науча да го управлявам. Ако ми хареса заниманието винаги мога да мина на по-голяма играчка. Избирайки си квадрокоптер аз се спрях разбира се на най-евтиното решение – Eachine H8 mini. Тази играчка струва само 13.90$ в Banggood.com и е доста податлива на тормоз (поне според видеоклиповете които гледах в YouTube) който е неминуем при положение че квадракоптера ще бъде управляван от човек който никога през живота си не е управляват радиоуправляемо летателно средство. Също така резервните части за H8 mini са сравнително евтини. Едно моторче струва малко над два долара. Комплект резервни перки (четири броя) струва 1.30$ а 150 mAh батерия струва 2.95$ (има опция да се сложи и по голяма – 300 mAh). Всички цитирани цени са с включена безплатна доставка до България. И така три седмици след като поръчах квадракоптерчето H8 mini то пристигна в локалния пощенски клон. Взех си го и минах през магазина за да купя три AAA батерии за дистанционното. При първия тестов полет имах сериозни проблеми с управлението. На първо време мога да кажа, че че този квадракоптер е много труден за управление от начинаещи пилоти като мене. Не е лесно дори да се поддържа дрона във въздуха, какво остава за по-сериозни маневри. Бяха ми нужни 4 батерии докато се науча да излита плавно и да вися във въздуха. Наблюдава се лек дрифт на дрона (не стои на едно място ами се движи в някаква посока) но това лесно се компенсира с настройка от дистанционното. Като цяло дрона е много чувствителен към подаваните команди и реагира прекалено рязко (свиква се но иска много тренировка). Лично аз все още не съм се научил да правя различни маневри от това да излитам, да движа напред назад, да изнасям наляво и надясно и да кацам (ако това моето може да се нарече изобщо кацане). Така или иначе на шестата батерия квадрокоптера H8 mini даде дефект който доведе до неизползваемост на устройството. Десния преден двигател отказа и дрона повече не е в състояние да излети. Свързах се с Banggood.com и след кратки разяснение се споразумяхме да ми изпратят безплатно резервен двигател (изгорелия двигател върти перката в посока обратна на часовниковата стрелка и трябваше да се изясни точно кой двигател е за смяна понеже са по-двойки – два по часовниковата и два обратно на часовниковата стрелка). Като цяло впечатленията ми обаче от този дрон са положителни. Много бърз (най-бързо въртящия се дрон на пазара – не говорим за къстъм изпълнения) и сравнително дълъг полет с една батерия (около 8 минути ако не се прекалява с акробатиката). Хубавото на този модел дронове е, че батерията им се сменя много лесно. Спокойно можете да тръгнете с няколко батерии в джоба и да си осигурите часове полет без спиране за презареждане. Трябва обаче да внимавате да не прегреете двигателите и да им давате почивка поне пет или десет минути между смяната на батериите.

От доста време цъкам с китовия обектив 18-55mm, който при това дори не е стабилизираната версия. При що годе сносна светлина по-голямата част от снимките бива, но голяма част от кадрите снимани при скорост на затвора 1/80 и по-ниска просто са размазани. До сега се бях ръководил от максимата, че ако снимаш с фокусно разстояние на обектива 50mm, трябва да снимаш със скорост на затвора 1/50 и по-висока. Обаче има едно голямо НО! Първо това правило е доста относително и не важи за всички възможни ситуации. Ако обекта който снимате се движи вие трябва да се съобразите и с това. Също така това правило не важи за хора на които им треперят повечко ръцете. Аз например съм от тях и смятам, че снимането на „ръба“ е доста рисковано. Също така е необходимо да се вземе и под внимание и кроп фактора (ако тялото на фотоапарата ви не е фул-фрейм или иначе казано, ако матрицата ви не е 35mm). На практика при кроп фактор 1.6 (такъв е при APS-C сензорите на Canon) и снимане с фокусно разстояние 55mm вие не трябва да гледате да не снимате със скорост по-висока от 1/60 а със скорост от порядъка на 1/100 и нагоре, понеже фокусното ви разстояние, приравнено към 35mm еквивалент е на практика 88mm. Такива скорости на затвора обаче ние няма как да постигнем (без да недоекспоенираме кадъра) с китовия обектив при слаба дневна светлина (намираме се в затворено помещение или има облаци) понеже максимално отворената бленда на този обектив при фокусно разстояние 55mm е f/5.6. При тази бленда е рядкост снимането със скорости по-високи от 1/300 дори и през дни през които слънцето напича здраво. Ако желаете да имате „по-бърз“ светлосилен обектив, на ниска цена и да можете да снимате „от ръка“ без статив дори и при слаба светлина, аз ви препоръчвам да се насочите към Canon EF 50mm 1.8. Този обектив може да се намери директно от производителя на цена около 100 лева (в България нов може да го намерите за около 230-250 лева). Аз лично си го купих от eBay. Вярно, че е изцяло пластмасов и прилича повече на играчка, но на практика е един страхотен обектив. За мен лично ниското тегло е предимство. Ако снимате с Canon EF 50mm 1.8 на максимално отворена бленда, ще имате достатъчно високи скорости на затвора за снимане „от ръка“ дори и при най-неблагоприятните светлинни условия. Разбира се дълбочината на рязкост при такива отворени бленди е изключително малка, но по-добре така отколкото да имате снимка с голяма дълбочина на рязкост, която обаче е размазана заради поклащане на камерата. Лично мое мнение е, че този обектив е изключително остър дори и при бленда 1.8.  Точно там е и чара му, в способността му да прави изключително добро „боке“. Е, бокето му не е съвършено, но това е поради факта, че блендата му се състои само от пет ламели. Абе, като цяло това е един прекрасен портретен обектив за кропка. За фул-фрейм тела Canon 50mm 1.8 е по-скоро обектив имитиращ стандартния зрителен ъгъл на човешкото око, което го прави перфектен за стрийт фотография. Аз обаче имам тяло с APS-C сензор и за мене този обектив си е по-скоро портретен. Не, че не става за пейзажи и стрийт фотография, но не му е това основното приложение. От както се сдобих с него, го държа почти през 99% от времето на фотоапарата, а китовия нося в чантата като резервен и като алтернатива за пейзажна фотография. Интересен факт който наблюдавам е, че при едни и същи бленди, твърдия 50mm обектив пуска повече светлина и съответно мога да снимам на по-високи скорости на затвора с него. Това може да е мое чисто субективно наблюдение и не искам да ангажирам никого с него. Като цяло за момента нямам никакво намерение да сменям Canon EF 50mm 1.8 за друг обектив. Разбира се нямам и никакво намерение да продавам и китовия, но това е друга тема на разговор. Като недостатъци на Nifty-Fifty (така жаргонно наричат EF 50mm 1.8) мога да изтъкна пластмасовия байонет който няма да издържи много поставяния и сваляния на обектива и сравнително шумния автофокус. Но за толкова пари толкова. Не забравяйте че този обектив е по-евтин от качествен ултравиолетов филтър. Най-важното е на вас да ви върши работа.

Колкото и да си пазите DSLR фотоапарата от прах и боклуци, рано или късно ще се сблъскате със замърсяването, я на матрицата, я на обектива. Да оставим за момента замърсяването на обектива на страна. Самия сензор на DSLR апарата е доста податлив на замърсяване от прашинки, власинки, косъмчета и други микрочастици реещи се из пространството. Някои DSLR камери (като моят Canon 450D) имат система за автоматично почистване на сензора. Самото автоматично почистване се състои в рязко раздрусване на матрицата, като по този начин тя се отърсва от боклуците попаднали върху нея. Обаче понякога тези боклуци са я замърсили до такава степен, че е нужно няколко минутно чистене със специализиран комплект за почистване на DSLR сензори или както аз направих, почистване с клечки за уши. За целта е нужно да влезем в менюто на фотоапарата и да намерим подменюто „Sensor cleaning“. След това в него трябва да има още едно подменю – „Manual sensor cleaning“. Това е функцията която повдига огледалото стоящо пред матрицата, без обаче да подава захранващо напрежение на самия сензор. Точно това ни трябва и на нас. След като внимателно изчистите матрицата от всички боклуци, използвайки само суха клечка за уши и нищо друго, изключете фотоапарата за да завършите процедурата по почистване. Разбира се ако не сте убедени че сензора е замърсен, няма никакъв смисъл да извършвате тази процедура. Най-лесно ще се убедите като забележите мътни петна във вашите снимки при по-затворени бленди. При бленда f/5.6 например няма как да се забележи изразително замърсяването на сензора, но при бленди от f/8 нагоре петната стават ясно изразени и откровено дразнещи. Това е признак, че именно сензора е замърсен а не обектива. Ето и два примера за снимки правени със замърсен сензор.Ето тази снимка например е правена с бленда f/10 и петното на сензора (оградено със червено кръгче) е повече от ясно забележимо.Тази снимка е правена с бленда f/9 но поради факта че фона я ярко син, петната от замърсявания по сензора стават още по-лесно забележими.

Едно от важните неща които трябва да запомните е, че при наблюдение във визьора (окуляра) на DSLR камерата, вие няма да забележите замърсяванията по сензора. Ако желаете да видите петната без да правите снимки е нужно да активирате режима „Live View“ на DSLR aпарата си (ако изобщо имате такъв), да настроите блендата си на f/8 и по-малка, да насочите апарата към бял или синкав фон и да натиснете бутона „DOF preview“ за да може апарата да премине на зададената от вас бленда (понеже без значение на каква бленда сте, апарата си стои на най-отворената и преминава на зададената бленда само за момента на експонация на снимката, като после пак отваря блендата докрай).

Предупреждавам ви, да не използвате никакви почистващи препарати или спиртни вещества при почистването на сензора!